Выставки являются обязательным зоотехническим мероприятием для каждой породы и проводятся регулярно в рамках МГОЛСа. На них осуществляется контроль поголовья экспертами-кинологами, которые в соответствии с утвержденным стандартом проводят экспертизу и определяют оценки собак по экстерьеру и конституции.
В зависимости от качества каждая собака по окончании экспертизы получает оценку: отлично, очень хорошо, хорошо, удовлетворительно, оставлена без оценки, дисквалифицирована.
Оценка, данная   экспертом, окончательна и обжалованию не подлежит. В течение двух месяцев эксперт обязан сдать в клуб отчет о проведенной экспертизе, который содержит описания экспонировавшихся собак, их оценки и объяснительную записку (преамбулу) с изложением основных впечатлений от просмотренного поголовья в целом, сделать выводы и дать статистическое их обоснование, указать не самых удачных  представителей породы — лидеров, на их принадлежность к внутрипородным типам, на распространенность этих типов в популяции, а также указать на ринговых аутсайдеров. Отдельно эксперт должен охарактеризовать состояние ринговой культуры в части организации работы его помощников и поведения в ринге его участников, как экспонентов, так и экспонатов.
Кроме того, эксперт может указать на типичные для данного породного поголовья ошибки, имея в виду как тип собак, так и подготовку их к рингу, и, наконец, может высказать свои пожелания клубу в плане селекционно-племенной работы.
Такими представляются выставки с официальной стороны, которая в дальнейшем принимается клубом в расчет при составлении планов разведения, находя отражение в корректировке селекционного курса породы.
Вместе с тем, выставка для каждого собаковода является праздником, на который он приходит со своими достижениями. Таким же праздником становится всякая выставка и для клуба по породе, и совет клуба стремится поддержать праздничную обстановку различными средствами: стендами, на которых отражены достижения - престижными конкурсами, в которых поощряются собаки, представленные в лучшем тримминге или наилучшим образом продемонстрированные собаки, а также показавшие особый контакт с владельцем, либо, напротив — комическими конкурсами — на самую толстую, злобную или непослушную собаку.
В особо торжественной обстановке отмечаются наивысшие достижения на данной выставке при награждении  призеров выставки, ее победителей, чемпионов и лучших представителей породы.
Последний   титул   является чрезвычайно почетным, определяется по особой системе в соответствии с Положением о лучшей собаке выставки. Этот титул дает право его обладателю принять участие в общегородском конкурсе на звание Лучшей собаки выставки данного года.
Настолько же почетен титул Лучшего производителя, который присуждается на специальном общемголсовском   ринге комплексной оценки за первое место в классе «элита», где выставляются и награждаются лучшие племенные собаки всех пород МГОЛСа. Места в этом ринге определяются отдельно для каждой породы согласно специальному положению; при этом выражаются в баллах достижения каждого племенного производителя в зависимости от его происхождения,    экстерьерной оценки и качества выставлявшегося потомства.
Количество «титулованных» и «элитных» собак — предмет гордости клуба. А предмет особой гордости клуба — победа в финальном конкурсе «Лучшая собака выставки». Это — Олимп, на который со своей собакой мечтает вступить каждый владелец. Но путь к нему долгий и многотрудный, и начинается он с первых успехов на выставке.
На первый взгляд, от собаки на выставке требуется совсем немного:
правильно и спокойно показать эксперту зубную систему и позволить ему, если понадобится, проверить зубы наощупь;
продемонстрировать правильную выставочную стойку;
уметь длительно передвигаться рысью;
при показе в движении шагом сохранять гордую осанку;
оставаться спокойной по отношению к другим собакам в ринге, их владельцам и тем более к эксперту, когда тот «осматривает» собаку руками.
Но, как показывает каждая выставка, это мало кому удается. В действительности мы наблюдаем совсем другую картину: собаки рвутся, лают, прыгают, виснут на владельцах, кидаются друг на друга, состояние вместо спокойного у них ошалелое. Владельцы нервничают, тем самым нервируют собак, впадают в панику от своего неумения; в какую-то минуту начинающему экспоненту приходит в голову мысль передать собаку другому человеку, более опытному. Хорошо, если такой помощник действительно умеет быстро успокоить собаку, подчинить ее своей воле и заставить выполнять требуемый   демонстрационный комплекс. Но такое случается не часто; так как настоящих мастеров выставочного показа не много, а кроме того — и это, пожалуй, главное, — собака оказывается не готовой воспринять и в срочном порядке выполнить требования мастера, поскольку ее этому никогда не учили. Здесь же в атмосфере общей нервозности, покинутая   владельцем, мечущимся за рингом, она находится в состоянии шока и чисто психически не может реагировать адекватно. Плохо, если владелец не сделает после такой выставки правильных выводов и не начнет готовить собаку заранее; на следующих выставках случится то же самое. И тогда у собаки возникнет отрицательная связь с рингом, которая раз от разу будет крепнуть, до неузнаваемости искажая поведение и формы собаки. Конечно, таким образом демонстрируемая собака не может делать выставочные успехи уже потому, что в ринге будет показываться не она, а злая пародия на нее. Огорченному владельцу будут приходить в голову черные мысли о необъективности судейства, да тут еще рядом найдутся сочувствующие доброхоты, которые непременно поддакнут, а то и подольют масла в огонь... И тогда все пропало: праздник испорчен окончательно, осадок самый горький, на выставки больше ни ногой.
Чтобы такого не произошло, научимся грамотно готовить собаку к выставкам.
С раннего детства, примерно с двух с половиной месяцев, в период ежедневного ухода за купированными ушами, одновременно с их обработкой осматривайте у щенка зубы. Этот осмотр должен стать привычным для малыша действием. Надо научиться проводить его правильно, без неприятных ощущений для щенка.
Самая удобная позиция следующая. Щенок сидит у Вас на коленях, спиной прижимаясь к Вам. Одной рукой Вы берете щенка под  нижнюю челюсть, другую кладете сверху поперек морды. Пальцами «верхней» руки Вы приподнимаете верхнюю губу, пальцами «нижней» руки Вы опускаете вниз нижнюю губу, обнажая при этом сомкнутые зубы последовательно спереди и с боков.
Демонстрацию передних зубов удобнее проводить при помощи большого и указательного пальцев каждой руки. Показ боковых зубов удобнее осуществлять остальными пальцами обеих рук, открывая зубной ряд от клыков до коренных зубов.
Типичные ошибки. Владелец не знает, как показывать зубы и раскрывает собаке пасть. Владелец не знает, что осмотр зубов должен проводиться при сомкнутых челюстях, так как иначе нельзя определить прикус, и показывает челюсти разомкнутыми. Владелец при показе переднего ряда «отрывает» у собаки мочку носа; это доставляет собаке неприятные ощущения, она тяготится процедурой и может кусаться (в ринге ее за это дисквалифицируют).
Обычно, если владелец мягко настойчив и не причиняет собаке неприятностей, показ зубов удается очень быстро «отработать». И тогда к нему надо возвращаться периодически, чтобы проверить, не потерян ли этот навык. Не забывайте после выполнения приема похвалить собаку.
Конечно, когда Ваш щенок подрастет, его уже не надо брать на колени; теперь его достаточно посадить к себе в ноги, прислонив спиной к ногам, а остальное проделать как обычно.
Для тех, кто со временем пойдет на дрессировочную площадку, этот прием будет дополнительно отшлифован, потому что с него начинается общий курс дрессировки.
Просите иногда своих друзей играть роль экспертов (судей), пусть они пальцами  «смотрят» зубы или даже сами обнажают губы и проверяют прикус (предварительно покажите им, как это правильно делается). При этом Ваша собака не имеет права на агрессию   по   отношению  к «судье», а если это случится, немедленно ее затормозите. Помните, что собака должна быть с детства приучена «умно» реагировать в любой ситуации, т. е. точно понимать, чего от нее ждет владелец и соответственно этому действовать, а это достигается методичным воспитанием, разумным и своевременным возг действием на нее «кнутом и пряником». К сожалению, встречаются владельцы, которые не только не запрещают в подобных случаях агрессивное поведение собаки, но даже гордятся им: собака не позволила чужому влезть к ней в зубы — и поощряют его. Между тем, специальными исследованиями зоопсихологов установлено, что собака в аналогичной ситуации кусается не потому, что она злая, а потому, что не уверена в себе или боится. Истинно злобные животные обладают большим достоинством и, будучи хорошо воспитаны, из уважения к воле владельца, к подобной процедуре относятся   снисходительно спокойно.
Теперь на очереди второй прием — экстерьерная стойка. В этой позе собака должна стоять на ровной поверхности,   высоко подняв голову, крепко держа спину и умеренно отставив задние ноги. Передние конечности собаки, как вертикальные столбики, находятся непосредственно под ее туловищем. При этом, с одной стороны, собака должна стоять, как вкопанная, а с другой — выказывать    максимум напряжения, как если бы она увидела неприятеля, которому собранным и гордым видом должна выразить свое превосходство.
Это сравнение годится для собак, в природе которых заложено стремление  доминировать над себе подобными. Но бывают другие собаки — для них стимулы,   организующие   красивую осанку, могут быть иные, и здесь возможны самые разные варианты: ушедший вдаль владелец, показанный с расстояния мячик или какой-то другой аппортировочный предмет...  Однако для начала следует научить собаку правильно стоять.
Существует по меньшей мере два метода демонстрации стойки собаки. Их довольно просто показать в натуре, несколько сложнее — учить им в непосредственном контакте при передаче с рук на руки и гораздо проблематичнее — изложить их понятно на бумаге.
При первом методе надо правильно поставить собаку и предварительно заручиться «стимулом», который как бы неожиданно (но в нужный момент!) возни­кает вдалеке перед собакой, а с помощью поводка — удержать зафиксированную собакой позу, когда в ней «вспыхнет» напряжение. Этот метод был предложен западными кинологами. Он предполагает, что Ваша собака хорошо воспитана.
В наших условиях этим мето­дом удобно пользоваться, если собака прошла общий курс дрессировки, знает команду «стоять», и владельцу остается только поправить положение ее ног, чтобы потом дать сигнал помощнику. Помощник вводит в игру «стимул», владелец удерживает возникшее напряжение поводка, напряженно строгим становится контур собаки. Цель достигнута—собака продемонстрировала выставочную стойку. Так срабатывает метод в идеале.
Описанный метод имеет несколько сложностей.
Во-первых,  собака   должна уметь стоять по команде, что на практике встречается не часто.
Во-вторых, в обстановке ринга собака может оказаться перевозбужденной, и обычный раздражитель может на нее не подействовать в качестве  «стимула» (тогда собака будет стоять вяло), либо подействовать чрезмерно. В последнем случае владелец вряд ли удержит собаку только с помощью поводка, так как она будет рваться. Ситуация станет неуправляемой, задача не будет решена — собаку не удастся показать в красивой стойке.
Таким образом, трудности первого метода демонстрации стойки связаны с умением сбалансировать процессы торможения и возбуждения собаки. Действительно, команда «стоять» — тормозная, а «стимул» действует на собаку возбуждающе, и успех обеспечен только в том случае, если эти процессы уравновешены, т. е. как бы велико не было возбуждение собаки, она не оторвет ног от земли и отреагирует только  повышенным мышечным тонусом. Для первого метода требуется баланс нервных процессов у собаки и способность демонстратора хорошо чувствовать собаку. Для собак служебных пород этот метод, как правило, работает хорошо, так как и экспонент (вожатый) и экспонат (собака) проходят предварительную выучку на дрессировочной площадке под наблюдением опытного инструктора и в обстановке, приближенной к рингу. Для большинства любительских пород этот метод срабатывает настолько же хорошо, если владелец ходит с собакой на УДП или сам владеет навыками дрессировки.
Если же владелец и собака подобного опыта на УДП не имеют, советуем воспользоваться вторым методом.
В этом случае Вы ставите собаку боком по отношению к себе так, чтобы голова ее находилась подле правой руки, а хвост — возле левой, т.е. к Вам обращен правый бок собаки. Эта ориентация.связана с тем обстоятельством, что в ринге Вам придется демонстрировать собаку левым боком, поскольку движение в ринге происходит против часовой стрелки.
Правой рукой Вы берете собаку за ошейник, а левой, поддерживая ее с левого бока под низ груди (для этого Вам придется перегнуться через собаку), слегка отрываете от земли и вновь опускаете ее на землю, но так, чтобы передние конечности заняли вертикальное  положение. Для дальнейшего успеха очень важно, чтобы передние ноги все время играли роль вертикальных подпорок и не делали шага.
После того как Вам удалось организовать точный постав передних конечностей, правой рукой удерживайте   ошейником высокую позицию шеи и головы собаки, подведя предварительно ошейник под горло. Важно, чтобы ошейник не собирал свободную кожу под горлом, которая в виде складки свисала бы между нижней челюстью и ошейником. Если такая складка образуется, заберите ее вниз под ошейник.
Начав практиковаться, Вы вскоре почувствуете, что от положения правой руки зависит многое, что существует такая позиция правой руки, которая надежно сохраняет заданный Вами постав передних конечностей. Запомните это ощущение и постоянно его отрабатывайте; оно должно для Вас стать рефлекторным, иначе в ринге,  где волнений слишком много. Вы не справитесь с этой задачей.
Затем, удерживая правой рукой постав головы и шеи и опосредованно — передних   конечностей, переходите к следующему моменту. Поглаживая левой рукой верх собаки (шею, холку, спину, поясницу, круп) и почувствовав, что собака доверчиво относится к Вашим действиям, отставьте левой рукой левую заднюю ногу собаки; отставьте не слишком далеко, так, чтобы плюсна собаки стояла вертикально (плюсна — последний сегмент задней конечности от скакательного сустава до лапы). Уточнить для начала эти действия Вам поможет зеркало или витрина магазина, в дальнейшем отвесное положение плюсны Вы будете знать наощупь. Однако для собаки естественно удерживать левую заднюю ногу отставленной, если правая — подставлена. Поэтому вначале убедитесь, что правая задняя нога делает шаг вперед. Этот шаг должен быть для шнауцера умеренно глубоким.
Задние конечности   должны быть расставлены несколько шире, чем передние.
Если это все Вам удалось (правой рукой Вы ошейником под горло удерживаете высокий постав головы и шеи, сохраняя точный вертикальный постав передних ног, задние конечности организованы в правильном шаге), переходите к последнему этапу: собаку надо будет взять под хвост. Это движение требует от Вас такта и деликатности. Вполне вероятно, что в эту минуту собака начнет выворачиваться и перепутает всю Вашу композицию, построенную с таким трудом. Наберитесь терпения, успокойте собаку, ни за что ее не ругайте и тем более не делайте ей больно — она потеряет к Вам доверие, и Вам никогда не удастся поставить ее красиво. Повторите все с самого начала, медленно и ласково, в нужной последовательности восстановите правильную позу и еще раз попытайтесь приподнять ее хвост. Некоторые собаки достаточно быстро   начинают   «отдавать» хвост, когда убеждаются в безобидности этого действия. Другой собаке   труднее   преодолеть страх и конфуз, и владельцу придется поработать дольше, чтобы со временем овладеть и этим приемом. Хвост удобнее (комфортнее для собаки) приподнимать следующим образом. Ладонь Вашей левой руки для начала находится на промежности (область непосредственно под анальным отверстием), а большой палец левой руки противостоит ладони и лежит на крупе собаки, в районе седалищного бугра.  Когда Вы почувствуете, что собака привыкла к этому ощущению и не смущается более, начинайте поднимать ребром вверх ладонь, не теряя контакта с телом собаки, подводите ребро ладони под хвост (он упирается теперь в Ваш указательный палец, пальцы сомкнуты между собой, вся ладонь движется вертикально вверх, большой палец попрежнему опирается плашмя на круп) и поднимите этим движением хвост.
Теперь самое последнее. Вам предстоит почувствовать, что у Вас в руках «весы»: правая рука держит ошейником собаку под горло, левая — под хвост. Как только Вы почувствуете эти «весы», Вы тотчас обнаружите, что в Ваших руках находится равновесие собаки. Со временем Вы убедитесь, что  равновесие это является устойчивым, что собака может фиксировать по Вашей воле позу весьма долго.
Этот метод ставить собаку пришел к нам от американских специалистов, он удобен тем, что является надежным, когда собаку надо моментально и вне зависимости от внешних условий поставить и продолжительно зафиксировать ее стойку.
Попробуйте испытать оба метода и определите, который из них подходит Вам и Вашей собаке. Идеально будет, если Вы овладеете обоими методами и будете пользоваться ими по выбору в зависимости от ситуации.
Практикуясь в постановке со­баки, набираясь мастерства, Вы станете другими глазами смотреть на работу настоящих мастеров демонстрации собак, Вы сумеете оценить со стороны важность отдельных моментов и повторить их в очередной раз дома, Вы наверняка переймете что-то из арсенала этих мастеров и постепенно образуете собственную демонстрационную методику. Тогда попросите кого-нибудь из мастеров, чья работа Вам нравится особенно, посмотреть за Вашими действиями и покритиковать их. Это Вам обязательно пойдет на пользу. Может быть, время от времени Вам захочется перечитать эти строки, и Вы обнаружите в них прошедшие мимо внимания моменты или в старых, казалось бы хорошо знакомых положениях неожиданно найдете новые акценты.
Однако умение красиво поставить собаку, выгодно подчеркнуть ее сильные стороны и замаскировать ее недостатки хотя и относится к важным моментам выставочной работы, все же не являтся главным при определении экспертом оценки собаки. Если собака может показать в ринге красивую стойку, но не умеет правильно двигаться, она не будет оценена самым высоким образом, так как шнауцер — рысак и в первую очередь должен   показывать полноценную рысь.
Но не следует понимать сказанное и так, что можно пренебречь выставочной стойкой собаки, если она научена хорошо рысить. Эксперт осматривает собаку в стойке дважды: первый раз, когда он определяет ее предварительную оценку, второй раз во время описания, уже дав оценку. Очевидно, что собака, не способная продемонстрировать свой достоинства в стойке, будет оценена и описана в меру тех особенностей  (позитивных и негативных), которые она покажет эксперту.
Закончив разбор темы выста­вочной стойки собаки, перейдем к вопросу о показе собаки в движении.
Всякая собака в ринге должна показывать свои возможности при движении двумя аллюрами: шагом и рысью. Есть породы, для которых движение рысью хотя и важно, но не является главным критерием оценки собаки. Это породы собак с характерным передвижением галопом. Их в первую очередь оценивают в стойке, затем — в движении шагом и только потом — на рыси. Старые эксперты формулировали это коротко: добермана судят в стойке, овчарку — на рыси.
Шнауцер, несмотря на то, что он принадлежит к собакам квадратного формата, в силу определенных особенностей сложения специфическим аллюром имеет рысь. Поэтому к нему в полной мере предъявляется требование рысить.
Итак, рысью называется разновидность бега, при которой собака перемещается посредством поочередной работы диагональных конечностей. Работает то одна диагональ (левая задняя нога — правая передняя нога), то другая (правая задняя нога — левая передняя). Режим определяется толчком задней ноги и последующим приземлением   на соответствующую переднюю ногу, затем аналогично включаются ноги другой диагонали, и тело собаки передвигается   вперед благодаря постоянному чередованию этих диагональных бросков. Существуют разновидности рыси, известные  специалистам, но мы не будем на них останавливаться.
Следует отличать рысь от иноходи, которая является другой разновидностью бега, когда тело собаки перемещается вперед за счет боковой качки. Этот аллюр образуется вследствие сбоя по фазе, в результате которого конечности одной стороны попадают в одну фазу. При нормальной рыси конечности одной стороны находятся в противофазе. Отметим, что и рысь, и иноходь относятся к разновидности бега, поэтому обязательно имеют стадию зависания, когда тело находится в воздухе, не имея опоры. Это замечание сделано потому, что люди, изучая аллюры, часто находят иноходь в движениях шагом, где стадия зависания отсутствует. Таким образом, мы определили понятия рыси и иноходи.
У преобладающего большинства пород собак иноходь квалифицируется как порочный аллюр, и шнауцеры не составляют исключения, поэтому демонстрировать этот аллюр не должны. Между тем, они весьма часто им пользуются, в то время как владельцы даже не подозревают об этом и в счастливом неведении продолжают бегать со своей собакой-иноходцем. Такое случается, как правило, в ринге, когда собака находится у владельца на поводке, или на прогулке, причем тоже на поводке. Стоит этого «иноходца» отпустить с поводка, как он, обретя свободу, забывает про иноходь и переходит на полноценную рысь. Можно сделать вывод, что виновник порочного   аллюра — поводок. Однако, если поводок действительно причина иноходи, то почему же другие собаки, будучи на поводке, не пользуются иноходью и даже не проявляют склонности к ней? Значит дело не в поводке? И да, и нет. Дело в поводке, который находится а руках неумелого или невнимательного человека.
Оказывается, если собака движется на натянутом поводке а человек перемещается с недостаточной для собаки скоростью, то в систему человек-поводок-собака   вводится   постоянный сдвиг по фазе посредством поводка, который, будучи натянут, меняет угол  плечелопаточного сочленения собаки, тем самым меняет длину шага передней ноги и вносит сбой в баланс движений передних и задних конечностей. Этот дисбаланс собака не может преодолеть, потому что человек вынуждает двигаться ее с недостаточной скоростью. Замечено, что вероятность иноходи на поводке тем выше, чем соизмеримеее между собой размеры собаки и человека. Поэтому крупные собаки сбоят на рыси гораздо чаще, чем мелкие.
Тренируя показ собаки на рыси, помните несколько правил.
Старайтесь бежать с собакой (или двигаться крупным шагом) так, чтобы поводок не был натянут. Этим вы приблизите условия к естественным для собаки. Хорошо, если собаке известна команда «рядом», так как ее разучивают на УДП при «провешенном» поводке. Однако в этом случае есть опасность другого рода: «задрессированная» собака помнит, что она не должна опережать  владельца, поэтому она не будет чувствовать себя в беге раскрепощенной. Кроме того, владелец может бежать, как уже говорилось, недостаточно быстро. Оба обстоятельства располагают к иноходи.
Тренируя собаку на рыси, помните об этих факторах и ищите такую скорость, на которой рысь для собаки становится естественной. Добивайтесь на этой скорости стабильной рыси сначала на прямой. Убедившись, что Ваша собака бежит правильно, постепенно переходите на движение по замкнутому контуру, не торопясь увеличивать его кривизну. Движение рысью начинайте тренировать сначала на небольшой (для собаки) скорости, которую определяйте экспериментально: если ее немного уменьшить, собака перейдет на шаг. Это — так называемая, первая критическая скорость на рыси. Тренировки следует совершать в вечернее время, на закате, когда нет риска изза прямых солнечных лучей сорвать сердце собаки. Самый лучший грунт при этом — мелкий гравий или ровные лесные дорожки. И только через полгода после начала этих тренировок  понемногу начинайте прибавлять  скорость, по-прежнему ставя во главу угла стабильность рыси. Примерно через год Вы вплотную приблизитесь к тому, чтобы вести (частично!) тренировки рысью на второй критической скорости, когда небольшое увеличение скорости переводит собаку в галоп. Достаточно, если на этой скорости собака будет показывать стабильную рысь в течение пяти минут. В этом периоде (через год после занятия бегом) собака в среднем должна каждый день бегать рысью по часу. Из этого времени Вы должны примерно 40 минут заставлять собаку двигаться на первой критической скорости, строя график бега следующим образом;   20   минут — первая критическая, 5 — 7 минут — постепенное увеличение   скорости, 5 минут — вторая  критическая, затем все в обратном порядке. Такая нагрузка выльется примерно в 10 километров бега. Это большая   нагрузка, и, может быть. Вам придется пересесть на велосипед, предварительно приучив к нему собаку.
Не торопитесь   увеличивать продолжительность пробежек и скорость. В течение первых двух-трех месяцев довольствуйтесь каждый день 15-ю минутами и малой скоростью. К концу полугодия занятий увеличьте бег ежедневно до 30 минут. Ориентируйтесь на самочувствие собаки. После пробежек она не должна уставать. У Вас должна быть полная уверенность, что собака могла бы и хотела бежать еще.
Если Вы увидите, что собака получает удовольствие от бега рысью, считайте, что Вы на правильном пути и, увеличивая продолжительность и скорость пробежек, ориентируйтесь теперь на это. Даже если Вы выполните изложенную программу отчасти, Вы в большой мере подготовите Вашу собаку к рингу.
Начинать тренировки на рыси надо не раньше шестимесячного возраста Вашего щенка, а то и 6,5 месяцев. Более ранние нагрузки приведут к искажению его роста и деформации конечностей. До этого срока двигательный режим щенка должен определяться им самим: свободный выгул, игры со сверстниками и никакого принуждения к длительным прогулкам на поводке даже шагом. Выгул и игры старайтесь организовать на ровных площадках, где нет опасности травмировать конечности.
Своевременные и разумно дозированные занятия рысью полезны: они развивают легкие, укрепляют спину, формируют правильную осанку, налаживают координацию движений. Все это обязательно пойдет собаке в зачет на выставках, так как Вы поможете ее природе проявиться в полной мере, а эксперту дадите возможность наилучшим образом рассмотреть и оценить Вашу собаку.
Значительное время в ринге собака показывается шагом. Как и обычно, собака находится с левой стороны от владельца и должна показывать умение двигаться энергично и собранно. Ее корпус не должен совершать никаких «вихляний» в вертикальной и боковой плоскостях, как будто двигательные толчки конечностей происходят сами по себе, не затрагивая своим возмущающим воздействием систему передачи — туловище.
Сами  конечности совершают мерно-размашистые колебания, хорошо сгибаясь и разгибаясь в суставах. Толчок задних ног при этом упругий, мах просторный.
Передние конечности выбрасываются в такт далеко вперед и совершают эластичное приземление. Конечности перемещаются строго параллельно друг другу, совершая колебания в вертикальной плоскости. Собака движется, натянув поводок, оставаясь такой же высокопередой, как и в стойке, держа крепко собранным верх, гордо поднятой шею и голову с торчащими ушами и в меру энергично подняв хвост. Так выглядит шануцер в идеале при движении шагом. Заметим, что при переходе на рысь шнауцер обязан сохранить такую же собранность корпуса, только высокопередость становится менее выраженной, шея наклоняется ниже, голова выдвигается вперед, и гораздо большую амплитуду приобретают колебания конечностей, существенно мощнее становятся толчок и мах задних ног — шнауцер «летит», распластавшись над землей, как настоящий рысак.
Вернувшись к рыси, мы подчеркнули существенную разницу в силуэтных рисунках шнауцера на этих аллюрах, какой ее хотят видеть эксперты в ринге. Даже из этих беглых описаний становится понятным, что на каждом из аллюров по-своему работает скелетная мускулатура собаки, реализуя специфику этих вариантов движения.
При тренировках шагом надо помнить в этой связи несколько советов и установок.
Собака должна умеренно натягивать поводок, двигаясь строго по прямой и находясь перед владельцем. Это должен регулировать на прогулках владелец, помня, что он обладает великолепным инструментом — поводком. Именно умение пользоваться поводком и отличает в ринге дилетанта от мастера. Как же достигнуть мастерства? Секреты его несложны.
Первое. Перед тренировкой обязательно как следует выгуляйте собаку. Она должна полностью оправиться и вволю наиграться с другими собаками, но не устать. Затем Вы подзываете собаку и берете ее на поводок. Конец поводка находится в Вашей правой руке, левая же регулирует его длину. Для шнауцера оптимальная длина поводка 1,2—1,5 метра. Хорошо, если для начала Вы отправитесь на такую тренировку вдвоем, т. е. Вам составит компанию Ваш приятель с хорошо знакомой собакой, который движется перед Вами, опережая Вас на несколько метров. Ваша задача состоит в том, чтобы найти такое разделяющее расстояние, при котором Ваша собака будет умеренно натягивать поводок, но никак не рваться и не хрипеть.
Возможно, Вам придется начать с параллельного движения, когда собаки идут рядом, — это служит хорошим стимулом для желания собак тянуть, так как в них появляется дух соперничества: кто будет впереди? Вы же разрешаете движение только «ноздря в ноздрю», поэтому стараться будут обе. Как только Ваша собака правильно натянет поводок, дайте ей команду «вперед» и по выполнении поощряйте словом «хорошо», но не лакомством, иначе собака вместо того, чтобы постоянно тянуть вперед, будет периодически оборачиваться к Вам в ожидании «кусочка». Затем переходите к движению вслед. Время от времени Вы чередуете варианты последовательного и параллельного движения. Эти виды тренировки надо продолжать весьма долго, пока Вы не убедитесь, что собака стабильно «включается» в движение на натянутом поводке.
Саму тренировку надо начинать с шестимесячного возраста щенка.  Первоначально дневная нагрузка в движении на поводке не должна превышать 15 минут. По мере того как щенок будет делать успехи, медленно, с оглядкой на самочувствие щенка, начинайте  увеличивать  время тренировок. Это надо выполнять с осторожностью, так как характер нагрузки требует больших усилий собаки для работы ее мускулатуры.
При тренировках щенка появляется опасность перегрузить «перед» собаки, помешать (в связи с избыточным развитием мускулатуры) полноценному росту костей конечностей, а также перегрузить задние конечности несвойственной им опорой (тогда пострадают скакательные суставы). Поэтому Вами должно владеть чувство меры, которое определяется состоянием собаки: не устала ли она. Уставать собака не должна.
Теперь  вернемся к поводку. Уже было сказано, что поводок — инструмент для показа собаки. Как им пользоваться? Левую руку,  которая регулирует длину поводка, не надо поднимать высоко: этим движением Вы будете распрямлять угол плечелопаточного сустава собаки и укорачивать шаг передней ноги, положение руки естественное — вниз и слегка вперед.
Во время движения собака, особенно поначалу, не будет перемещаться с постоянной скоростью и в заданном направлении, для нее естественны всякие отвлечения и увлечения по пути: временами она будет рваться с поводка, неожиданно упрямо тянуть в сторону, скакать и т. д. Ваша задача при этом — плавно амортизировать с помощью поводка все ее отклонения от правильного курса и темпа. Научиться этому непросто без практического показа, поэтому старайтесь под этим углом также наблюдать за работой в ринге хорошего мастера-демонстратора, замечайте его приемы, фиксируйте их в памяти и старайтесь повторить дома.
Никогда не нервничайте при неудачах:  собака немедленно воспримет Ваше состояние, и тогда наверняка ничего не получится.
По мере того как Ваш щенок растет и формируется и Ваши совместные действия совершенствуются, начинайте вводить все большие нагрузки в этом виде тренировок, помня, что в Вашу задачу входит развитие мускулатуры плечевого и тазобедренного поясов конечностей. Действительно, собака, двигаясь «внатяг», тянет грудью и слегка «садится» на задние ноги, сгибая их суставы больше обычного. Еще раз подчеркнем, что развитие их должно быть умеренным, т. е. тренировки следует построить на умеренном натяжении поводка.
Если заставить собаку тащить чрезмерно, то она,  во-первых, может потерять   высокопередость и, во-втооых, закрепостить мускулатуру. Поэтому нагрузки, построенные на движении «внатяг», надо обязательно чередовать с движением рысью (где человек не может вмешаться в углы конечностей) и с вольным выгулом.
Достигнув высокой стабильности в тренировках «внатяг», переходите к следующему этапу: теперь Вам предстоит «включить» раздражители, которые повысят общий тонус собаки, сделают ее осанку напряженно красивой, наполнят движения «форсом». Этот высокий тонус можно вызвать у собаки разными способами: проводить тренировки вечером, когда собака легко настораживается, либо организовывать их совместно с кем-то из родных или друзей, с тем, чтобы Ваш помощник внезапно исчезал и поиск заставлял собаку напрягаться, либо чтобы помощник двигался перед собакой, показывая ей мячик или иной «аппорт»...
Существует много способов, и наверняка какой-либо из них Вам подойдет. Поэкспериментируйте, но не торопитесь с этим прежде, чем Вы не сформируете у собаки стабильное умеренное движение «внатяг». Помните, что в результате   тренировок   собака должна пройти по пути, на котором трудное станет легким, а легкое превратится в красивое.
Воспитав у своей собаки указанные навыки, поддерживайте их впоследствии, не рассчитывайте, что они сами по себе сохранятся в течение всей жизни, так как физиология возраста вносит свои   коррективы, и   собака должна будет уточнять сложившиеся для нее стереотипы по мере меняющихся физических и эмоциональных возможностей.
Мы рассмотрели вопросы, связанные с умением правильно показывать прикус собаки и демонстрировать ее в ринге рысью и шагом, а также с умением поставить ее в выставочную стойку, Теперь предстоит разобрать вопросы правильного поведения собаки в ринге.
Как уже было сказано, собака должна оставаться в ринге спокойной и доброжелательной по отношению ко всем его участникам. Это — обязательное требование на всех выставках, так как без его соблюдения невозможна плодотворная работа эксперта, с одной стороны, а с другой, мы бы стали культивировать собак, чья нервная система неудобна для человека — такие собаки никому не нужны.
Поэтому эксперт на выставке в равной мере оценивает экстерьер и поведение собаки, имея полное право дисквалифицировать как психически неполноценного красавца, так и умного, но физически некондиционного представителя породы.
Вернемся к поведению собаки. Зоопсихологи  определили, что поведение собаки начинает формироваться в раннем детстве, среди своих однопометников и подле матери  и продолжает складываться еще значительный период времени. В основном характер собаки можно считать определившимся  примерно  к 10 — 12-месячному возрасту, хотя раскроется он в полной мере только годам к трем.
Все это время надо помнить, что адекватные различным жизненным ситуациям реакции собаки формируются у нее на социальном уровне, если считать за «социум» все ее окружение.
Важно, чтобы первая пора жизни щенка совместно с однопометниками и матерью длилась шесть — восемь недель.
Важно, чтобы в переходном (от заводчика к владельцу) периоде были правильно расставлены воспитательные акценты: что можно, чего нельзя, насколько соизмеримы проступкам или достижениям должны быть меры наказания или поощрения, чтобы в дальнейшем владелец оставался последовательным в своих воспитательных принципах.
Важно, чтобы после того как будут проведены профилактические прививки и закончится карантин, щенок получил возможность общаться со сверстниками и со взрослыми, хорошо воспитанными собаками (последнее особенно важно, так как на их примере в результате подражания учится и щенок — феномен импритинга, — и владелец, наблюдая за более опытным собаководом). В этой связи очень полезно организовать подростковые группы на УДП, где под руководством опытного инструктора собирается «детский сад», в котором щенков обучают азам правильного общения.
Важно, чтобы со временем (после 10 месяцев) со щенком проводились регулярные занятия на УДП по ОКД, которые помогают владельцу собаки овладеть управлением ею, а собаке, прошедшей половое созревание, — на новом уровне наладить контакты со сверстниками, подростками и более старшими собаками, т.е. найти свое место в даной иерархии.
Если вся последовательность этих важных этапов будет своевременно пройдена, на выставке Вам ничего специального не придется делать для того. чтобы Ваша собака вела себя спокойно и дружелюбно: это окажется естественным для нее. И эксперт непремено похвалит ее поведение и отметит ее высокий менталитет (ум).
Если же собака попадет в обстановку ринга неподготовленной к восприятию всей суммы впечатлений, то она будет находиться в состоянии стресса, и реакции ее будут неадекватными, даже в том случае, когда от природы она имеет полноценные данные. И повторим: если психика собаки не удовлетворяет требованиям стандарта (а значит и социального окружения), такая собака не должна оставлять свой след в породе, она обязательно будет выбракована.
Эксперт в ринге судит собаку такой, какая она есть. Его не интересуют причины, по которым собака не смогла приобрести обязательные внешние качества и правила поведения. Поэтому, заведя собаку. Вы становитесь в ответе за нее, и если Вы хотите слышать в ринге слова похвалы, трудитесь над воспитанием собаки с самого раннего ее возраста.Помните, что многие ошибки собаки — следствие Ваших ошибок, и только генетические ошибки исправить Вам не под силу. Задача обнаружить их и не допустить в породу входит в компетенцию специалистов по разведению породы.
Надеемся, что в данных методических рекомендациях Вы найдете для себя ответы на возникшие у Вас вопросы, обнаружите вопросы, которые остались в стороне, изучите ответы на них и почерпнете практическую пользу. Актуальность подготовки методических рекомендаций подтвердилась также после того, как судившие московскую популяцию шнауцеров интерэксперты выразили свое удивление по поводу недостаточной ринговой культуры наших собак и их владельцев.